Les meilleurs conseils pour rester debout malgré tout
La majeure partie du défi de la conduite hivernale consiste à surmonter un manque d’adhérence. Toute cette pluie rend les choses un peu glissantes, que le sentier soit boueux, rocheux ou enraciné. Et les journées froides et claires ne sont pas nécessairement meilleures, car la glace et la neige apportent leurs propres problèmes.
Vous avez besoin d’adhérence pour propulser le vélo vers l’avant, changer de direction et vous arrêter quand vous en avez besoin, et un pneu qui glisse interfère avec tous ces fondamentaux de la conduite à vélo.
Vous ne pourrez pas garder vos pneus adhérents tout le temps, et faire face à un vélo qui glisse fait partie de la compétence d’une bonne conduite hivernale. Mais garder vos roues tournées et pointées là où vous voulez qu’elles aillent est l’objectif que vous visez. Voici comment:
Bouge ce cul
La répartition du poids sur la plupart des vélos de montagne est biaisée vers l’arrière. C’est bien, car la roue arrière a besoin de plus d’adhérence pour convertir vos efforts au niveau de la pédale en mouvement vers l’avant.
Mais lorsque les choses deviennent vraiment visqueuses, vous devrez peut-être déplacer votre poids encore plus vers l’arrière pour aider le pneu arrière à creuser vers un sol plus ferme, puis être prêt à le faire avancer à nouveau, rapidement, pour donner une certaine traction au pneu avant. Les changements de poids sont la clé pour maintenir la traction dans le slime.
Engagez votre cerveau
Il ne fait aucun doute que persuader une paire de pneus de 2 pouces de large de couper à travers des centimètres de paillis et de boue est un travail difficile, mais la puissance brute n’est pas toujours la meilleure. N’oubliez pas que nous visons à maintenir l’adhérence des roues et à faire avancer le vélo, et les conditions hivernales signifient que les pneus auront souvent moins d’adhérence que la normale.
Vous utilisez déjà la masse de votre corps pour maximiser la traction, mais votre cerveau peut également vous aider, en scannant le sentier à la recherche des meilleures lignes (les plus adhérentes) et en vous assurant que l’effort que vous mettez à pédaler est bien adapté à la conditions sous vos pneus.
Cela semble être beaucoup sur lequel se concentrer, mais en planifiant à l’avance et en réagissant rapidement – en réduisant le gaz, par exemple, lorsque vous sentez que le pneu arrière commence à patiner – vous pouvez maximiser votre progression et minimiser les risques d’un renflouement imprévu.
Roches humides
Voici la chose étrange à propos des rochers : certains d’entre eux ont beaucoup d’adhérence, même lorsqu’ils sont mouillés (grès et grès, par exemple) et d’autres ont toute la maniabilité d’une patinoire (levez-vous et saluez, s’il vous plaît, calcaire ). Mais à moins que vous ne soyez un géologue et que vous puissiez identifier un rocher à 100 pas, vous feriez mieux de supposer qu’ils sont tous de petits fléaux glissants en hiver.
Pour les rochers plus petits, essayez de ne pas freiner – en particulier à l’avant – et de rester lâche sur le vélo, en lui permettant de sauter latéralement si c’est ce qu’il veut faire. De manière perverse, la vitesse peut être votre amie dans cette situation, effleurant vos roues par-dessus les sommets et vous sortant des ennuis avant que vous ne puissiez vous y mettre.
Les gros rochers nécessitent une approche plus circonspecte. Le même principe de base s’applique – gardez votre corps lâche et relâchez le frein avant – mais réduisez votre vitesse avant d’y arriver et gardez vos roues à l’écart de toute méchanceté hors carrossage. Tenez votre sang-froid, laissez-le rouler, et tout ira bien.
Racines humides
Contrairement aux rochers, les racines sont toujours glissantes, surtout lorsqu’elles ont été polies par de nombreux pneus. Il n’y a que deux façons de traiter les racines humides. La première consiste à éviter tout contact avec les roues, en faisant passer les deux roues par-dessus l’obstacle fautif à une vitesse adaptée aux conditions du sentier et à vos compétences. C’est la seule façon de croiser les racines en biais.
La seconde consiste à tourner à l’avance afin de rouler sur les racines à 90 degrés par rapport à elles, en restant lâche sur le vélo et en allégeant légèrement les roues lorsqu’elles roulent.
