Évitez les réparations coûteuses grâce à ces conseils
Peu importe à quel point vous aimez votre vélo (et nous sommes sûrs que c’est le véritable amour), le triste fait demeure que peu importe combien vous le polissez et le lubrifiez, vous l’usez en fait chaque fois que vous parcourez les sentiers.
Sans surprise, la première victime de cette guerre, en particulier en hiver, est votre transmission – les pièces mécaniques mobiles qui convertissent l’énergie du poulet tikka masala de la nuit dernière en un mouvement vers l’avant utile.
Les transmissions sont une combinaison de métaux, la chaîne en acier dur infligeant une punition sans fin aux plateaux en alliage relativement doux. Cela porte à son tour les dents en vagues acérées qui, si elles ne sont pas contrôlées, feront glisser la chaîne sous la charge et ruineront vos performances de changement de vitesse. Les roues jockey en plastique s’en sortent un peu mieux, perdant leur avantage et devenant progressivement de plus en plus bruyantes.
C’est la chaîne où les premiers signes d’usure commencent, cependant – et il est plus facile (et moins cher aussi) de surveiller l’usure de la chaîne et de la remplacer souvent que de la laisser ruiner toute votre transmission.
Le problème est que l’usure de la transmission est plus difficile à prévoir que la météo. Chaque trajet est différent – certains endommagent très peu votre vélo, tandis que d’autres peuvent sonner le glas de la chaîne, des pignons et des roues jockey.
Nous avons rassemblé le guide définitif étape par étape pour évaluer le niveau d’usure de votre transmission afin de vous aider à savoir combien de temps il vous reste avant que la fin ne soit proche.
Outils essentiels
- Clé Allen de 5 mm/clé Torx T-30
- Outil indicateur d’usure de chaîne
- Composé dégraissant et antigrippant
- Extracteur de boulon de plateau
- Séparateur de chaîne et fouet à chaîne
- Outil de retrait de cassette
- Grande clé à molette
1. Faites le ménage
La première chose à faire est de nettoyer la chaîne et la transmission. Il n’y a pas beaucoup de différence entre presque usé et usé, et avoir du gunge coincé dans les maillons de la chaîne ne facilitera pas la mesure précise du pas des maillons de la chaîne. En plus de tout cela, qui veut se couvrir d’huile pendant qu’il travaille ?
Entrez-y avec du dégraissant, de l’eau chaude savonneuse et une brosse. Tant de cyclistes nettoient le cadre après une conduite boueuse et laissent la chaîne et les pignons d’entraînement sales, mais cela devrait être l’inverse. Les cadres ne s’usent pas s’ils sont sales, contrairement aux composants de transmission.
2. Mesurer l’usure de la chaîne
L’humble chaîne de bicyclette est un miracle d’ingénierie. Un simple ensemble de plaques latérales et de rouleaux métalliques reliés peut supporter une charge phénoménale. Cependant, même le métal peut s’étirer et il n’est pas rare de trouver des chaînes qui ont gagné jusqu’à 5 mm (environ un demi-maillon) de longueur.
Prenez votre indicateur d’usure de chaîne – nous utilisons ici la version Park Tools, mais vous pouvez aussi essayer celui de Rolhoff – et insérez le petit doigt de mesure du côté A dans un maillon. Laissez l’autre extrémité de la mesure tomber entre les liens.
Sur une chaîne non portée, le long doigt de mesure ne tombera pas entre ses maillons. Dans ce cas, vous avez moins de 0,75 mm d’usure, vous êtes donc prêt à rouler.
3. Signes d’usure
Si le long doigt de mesure tombe entre les maillons de la chaîne, cela indique que vous avez entre 0,75 mm et presque 1 mm d’usure. Vous êtes toujours prêt à rouler, mais sachez que la chaîne s’étire et que vous ajoutez déjà une usure supplémentaire aux plateaux en alliage souple. Soyez prêt à remplacer la chaîne dès que possible.
4. Revérifiez
Si votre long doigt de mesure est tombé entre les maillons, inversez l’outil et mesurez le même jeu de maillons en utilisant le doigt de l’autre côté. Si, lorsque le petit doigt est en position, le long doigt tombe encore entre les maillons, alors vous avez plus de 1 mm d’usure de la chaîne. C’est un problème sérieux et la chaîne doit être remplacée. Ne pas remplacer une chaîne usée à ce niveau endommagera irrémédiablement votre système de transmission.
5. Retirez la chaîne
Les chaînes Shimano nécessitent l’utilisation d’un outil de séparation de chaîne pour les casser. Comme la chaîne que vous retirez est usée, vous n’avez pas à vous soucier d’être trop doux – il suffit de fendre la chaîne et de la laisser passer dans la transmission. Disposez-le sur le sol en ligne droite.
6. Mesurez votre chaîne
Prenez votre nouvelle chaîne pleine longueur et posez-la à plat et droite à côté de l’ancienne, afin de voir combien de maillons retirer pour obtenir la bonne longueur. Vous remarquerez qu’à mi-chemin, l’ancienne chaîne commence à montrer son étirement car les maillons ne s’alignent plus. Assurez-vous d’en tenir compte avant de diviser la nouvelle chaîne.
7. Monter la nouvelle chaîne
Les chaînes SRAM utilisent un système Powerlink séparable qui fait du montage (et du retrait) une affaire sans outil. Les chaînes Shimano nécessitent une goupille de jonction spéciale (qui est fournie avec chaque nouvelle chaîne), alors insérez-la à travers les plaques de liaison correspondantes et poussez en position avec un dérive-chaîne. Cassez la section de plomb à l’aide d’une pince. Si le maillon nouvellement joint est un peu raide, saisissez fermement la chaîne de chaque côté du maillon rigide et donnez-lui une légère flexion. Cela libère généralement le lien.
8. Vérifier les plateaux
Les plateaux ont du mal. Ils sont fabriqués à partir d’un alliage doux pour les rendre légers, mais cela signifie également qu’ils sont constamment écrasés par la chaîne en acier.
Au fur et à mesure que la chaîne s’use, le pas (distance entre les rouleaux de la chaîne) augmente. Cela permet aux rouleaux de chaîne d’exercer une pression et une usure accrues sur les bords d’attaque des dents du plateau. Au fil du temps, cela se traduira par des dents crochues, avec des extrémités qui ressemblent au sommet des vagues.
Vérifiez vos anneaux pour les crochets causés par l’étirement de la chaîne. Vérifiez également les dents tordues, creusées ou manquantes – les plateaux peuvent également s’user à cause de maladies non liées à la chaîne.
9. Vérifier BCD
Assurez-vous que vos plateaux de rechange partagent le même diamètre de cercle de boulons (souvent abrégé en « BCD » sur l’emballage). Vérifiez également qu’ils ont le bon nombre de bras – il est facile de choisir le mauvais dans le magasin. Vous voudrez peut-être envisager de modifier des plateaux plus durs ou des rapports de vitesse différents à ce stade.
10. Retirez les plateaux usés
Utilisez une clé Allen de 5 mm (certaines nouvelles manivelles utilisent des boulons Torx T-30) pour retirer les plateaux usés. Parfois, vous pouvez constater que les deux moitiés de boulons filetés du plateau se sont corrodées ensemble. Vous devrez peut-être utiliser un outil spécial appelé Shimano TL-FC20 (Park Tools en fait également un bon). Cela maintiendra bien le côté fendu de l’écrou et permettra une extraction facile.
11. Faites le ménage
Essuyez les languettes de fixation du plateau avec un chiffon propre. Ceux-ci deviennent assez sales lors d’une utilisation quotidienne, et toute saleté laissée sur eux interférera avec la capacité des anneaux à être complètement alignés. De plus, ce sont juste de bonnes manières à vélo pour assembler les choses proprement. Vérifiez également l’usure des trous de boulons du bras de manivelle, en particulier sur les bras en carbone.
12. Alignement des plateaux
Assurez-vous que les nouveaux plateaux sont correctement alignés. Le nom de la marque doit être orienté vers l’extérieur et la petite languette de défection de chaîne (bague extérieure)/d’alignement (bagues intérieures) doit s’aligner derrière la manivelle droite. Cela garantit que toutes les rampes de changement de vitesse fonctionneront. Vous pourriez rire de cela, mais nous avons tout vu, nous avons vraiment.
13. Ajouter un anti-grippage
Pour éviter que les boulons du plateau ne se grippent à l’avenir, il est judicieux de protéger les filetages en les enduisant d’une couche de composé anti-grippage. Si vous n’en avez pas, achetez-en, et un peu de la graisse que vous avez fera l’affaire en attendant.
14. Vérifier la cassette
Tout simplement parce que les dents des cassettes sont en acier dur, elles ne sont pas à l’abri des ravages de l’usure. En fait, les dents de la cassette peuvent s’user assez rapidement une fois que la chaîne s’est étirée, provoquant un « accrochage » des dents similaire à celui qui se produit sur les plateaux en alliage plus doux. Les cassettes étant chères par rapport à une chaîne neuve, mieux vaut changer fréquemment de chaîne et conserver la cassette.
Les grappes de cassettes usées sont facilement repérables de la même manière que les plateaux. Recherchez un élargissement du pas entre les dents, en particulier dans les cinq pignons du milieu, et toute autre dent tordue, manquante ou autrement endommagée. N’oubliez pas, cependant, que les dents de pignon ne sont pas uniformes, certaines étant plus basses et plus tordues pour vous offrir des changements de vitesse plus rapides et plus silencieux.
15. Retirer la cassette
À l’aide d’un fouet à chaîne, d’un outil de retrait de cassette et d’une grande clé à molette, retirez la cassette comme illustré. Parfois, l’anneau de verrouillage de la cassette peut être difficile à retirer. Plutôt que d’appliquer plus de pression progressivement, essayez d’appliquer une force soudaine et forte sur le fouet de la chaîne et la clé – cela peut souvent être efficace pour « choquer » l’anneau de verrouillage.
16. Monter la cassette
Alignez la colonne vertébrale étroite sur le corps du moyeu libre avec la cannelure étroite sur la cassette et faites-les glisser en position. Les plus grands pignons seront joints ensemble; les plus petits continueront singulièrement. Assurez-vous de les placer dans le bon ordre et dans le bon sens, et assurez-vous également que les entretoises pertinentes sont aux bons endroits. Remplacez et serrez la bague de verrouillage de la cassette à un couple de 14 nm.
17. Remplacer les roues jockey
Ces petits gars font un excellent travail pour que les engrenages fonctionnent en douceur. Cependant, ils ne sont que du plastique et ils ne dureront pas éternellement. Ils sont également susceptibles d’être enduits de lubrifiant pour chaîne, de sorte qu’ils ramassent beaucoup de saleté. Cela agit comme une pâte abrasive et accélère encore l’usure.
MEILLEURES ASTUCES
- Nettoyez le corps de roue libre. Vous verrez très rarement ce composant travailleur, alors quand vous le verrez, montrez-lui un peu d’amour. Vous pouvez également vérifier son usure, car les pignons peuvent « manger » dans les cannelures, ce qui les rend difficiles à monter et parfois craquer sous la charge.
- Portez des gants de protection. L’huile et la graisse n’altèrent l’état des mains de personne, alors suivez les conseils des mécaniciens professionnels et utilisez une paire de gants médicaux fins. Park Tools fabrique les meilleurs du marché (gants de mécanicien en nitrile, 25 £ chez Ultimate Pursuits).
- Offrez-vous une grosse clé à molette. Nous sommes les premiers à plaider en faveur de l’utilisation exclusive d’outils de vélo spécialisés lorsque vous travaillez sur des vélos, mais nous ne nous sentons pas mal du tout en recommandant à chaque mécanicien à domicile de posséder une grande clé à molette. Optez pour une longueur de 15 pouces et vous l’utiliserez 50 semaines par an.
