Relooking de la roue en 10 étapes
Avec le gel hivernal derrière nous, les choses s’améliorent pour nous les cyclistes. Mais étant donné le climat économique actuel, il y a de fortes chances que vous (ou peut-être vos proches) soyez réticents à apporter des améliorations coûteuses à votre vélo bien-aimé.
N’ayez crainte, nous vous montrerons comment obtenir un avantage significatif en rajeunissant simplement vos roues fatiguées avec un peu d’attention et un budget relativement limité.
Que vous ayez des roues faites à la main ou préfabriquées en usine, certaines ou toutes ces étapes pourraient entraîner une amélioration substantielle de la vitesse et de l’accélération, en particulier sur de longues distances.
En cas de doute sur vos capacités sur les étapes plus techniques, faites-les faire par un mécanicien professionnel de confiance. Attendez-vous à payer jusqu’à 15 £ par roue pour un réglage complet de la tension et de la parabole, et à peu près la même chose pour une révision du moyeu, sans compter les pièces. Laissez le bon temps rouler!
Outils nécessaires
- Stand de dressage à domicile (environ 20 £)
- Clé à rayons (£5-£10)
Gain de poids
Vieux pneus (290g chacun) + vieilles chambres à air (130g chacune) + vieux fond de jante (25g chacun) = 890g
Pneus neufs (185g chacun) + chambres à air neuves (75g chacune) + fond de jante neuf (15g chacun) = 550g
Poids économisé = 340g (plus de 0,5 lb)
1. Plus propre = Plus rapide
Étant donné que le hub va être entretenu, vous n’avez pas trop à vous soucier d’y faire entrer de l’eau. Après avoir utilisé un peu de Muc-Off, un seau d’eau chaude savonneuse et une brosse dure font l’affaire.
Bien que de nombreuses nouvelles jantes aient des indicateurs d’usure intégrés consistant en une rainure ou un trou peu profond qui est censé disparaître lorsque les limites d’usure ont été atteintes (ou un petit trou qui est censé apparaître lorsqu’il est usé), si les jantes montrent des signes de usure concave importante, vous devrez peut-être effectuer une mesure plus précise de l’épaisseur de la paroi.
En utilisant la technique de l’étape suivante, vous saurez si la jante doit être remplacée. La jante sera clairement pliée vers l’extérieur à des pressions élevées et faites attention aux fissures dans le sens de la longueur.
2. Contrôle
Une fois propre, inspectez soigneusement la roue pour détecter tout signe d’usure, en particulier les surfaces de freinage et les trous de rayon de la bride du moyeu ; cela ne sert vraiment à rien de faire tout ce travail uniquement pour découvrir que votre jante est sur le point de se détériorer une fois le pneu gonflé.
Vous pouvez créer votre propre appareil de mesure en pliant un rayon droit de 2 mm (jauge 14) en forme de fer à cheval. Placez maintenant une languette de 5 à 10 mm de long au bout de chaque ‘jambe’ en pliant ledit montant à angle droit par rapport au plan de la chaussure avec une paire de pinces.
Positionner l’appareil en pinçant le rebord de jante entre les pattes et effectuer une mesure globale avec un jeu de pieds à coulisse. Vous devriez obtenir une mesure de 5 mm ou plus, vous indiquant que l’épaisseur de la paroi de la jante est d’au moins 1 mm ou plus et que son utilisation est sûre.
3. Révision du hub
Pour vous aider à naviguer dans le service de hub, reportez-vous à la photo ci-dessus pour les éléments internes communs du hub. Ceux de la moitié supérieure sont utilisés dans Shimano, l’ancien type de roue libre Campag et la plupart des autres clones de Taiwan; vous aurez besoin de deux clés à cône de 13, 14, 15 et 17 mm.
La moitié inférieure montre la configuration Campag actuelle qui nécessite deux clés Allen de 5 mm pour les écrous d’extrémité, une de 2,5 mm pour le réglage du cône fileté et quelques doigts habiles pour maintenir les cliquets en place.
Gardez tout dans l’ordre où il a été démonté et nettoyez avec un peu de dégraissant et un chiffon. Inspectez les surfaces d’appui pour l’usure et les piqûres et remplacez les cônes s’ils sont endommagés. De meilleurs roulements et cônes vous coûteront environ dix par roue, mais cela en vaut la peine à long terme.
4. Roulements de qualité
Pendant que votre moyeu est ouvert, vous voudrez peut-être profiter de l’occasion pour mettre à niveau les roulements à billes vers des roulements de meilleure qualité. De meilleurs matériaux (chromoly ou même céramique) et des surfaces plus lisses et plus finement usinées ajouteront à l’avantage réel et psychologique.
Les moyeux Shimano standard et pré-redesign Campag prennent environ 10 billes de 3/16 pouces par côté à l’avant et neuf ¼ pouces de chaque côté à l’arrière. Attention : les clones Shimano auront souvent des billes de 7/32 pouces côté roue libre et ¼ pouces à l’arrière gauche.
Les nouveaux moyeux Campag utilisent des dispositifs de retenue de roulement en plastique avec des billes de 5/32 pouces à l’avant et à l’arrière, avec des cartouches scellées dans le moyeu libre qui durent généralement un certain temps. En cas de doute sur les chiffres, ajoutez des roulements jusqu’à ce qu’ils se touchent, puis enlevez-en un.
5. Graisse plus légère
Le but de cet exercice étant plus de vitesse grâce à un poids plus léger et moins de résistance, un bon endroit pour gagner encore un autre petit mais utile avantage est le choix de la graisse utilisée pour lubrifier les roulements. Middleburn fabriquait un merveilleux moyeu qui utilisait un système à bain d’huile, mais qui laissait souvent de petites flaques d’eau.
Après avoir placé vos roulements, vous pouvez maintenant verser quelques gouttes d’huile sur la graisse ; juste quatre ou cinq gouttes de chaque côté. Cela agira comme un solvant avec la graisse, la rendant moins collante, surtout par temps froid.
Vous risquez de perdre un peu de résistance à l’eau et de durabilité de la graisse par mauvais temps, vous devrez donc rester au top de l’entretien de votre moyeu. Vérifiez-les fréquemment du bout des doigts pour détecter des signes de sécheresse ou de rugosité.
6. Fond de jante plus léger
Économiser environ 10 g par roue, c’est un autre excellent moyen d’augmenter vos résultats ; vous constaterez que l’ancien fond de jante est probablement très usé, fendu ou ne recouvre peut-être pas adéquatement les trous de rayon et les viroles.
Il s’agit en fait d’un problème fréquent sur de nombreux vélos neufs qui présente une gêne constante pour les cyclistes (appartements mystérieux) et les mécaniciens diligents (doivent remplacer le fond de jante par des éléments plus larges sur probablement jusqu’à un quart de tous les nouveaux vélos), avec potentiellement grave conséquences.
Passez un tournevis ou un démonte-pneu en plastique sous le fond de jante et mettez-le dans la bonne direction pour affiner l’alignement du trou de valve. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une tige de valve tordue et endommagée. Assurez-vous qu’il couvre correctement les trous de rayon, sans interférer avec le siège du talon du pneu.
7. Pneus plus légers
Tout comme la couleur et la forme peuvent affecter les performances physiques par leur effet sur l’émotion (imaginez simplement vous approcher d’une Ferrari rouge vif avec les clés dans vos mains et voir si votre rythme cardiaque n’augmente pas), le son peut aussi.
Ces pneus Michelin Pro Race², et d’autres similaires, peuvent vraiment réduire la masse en rotation, avec des économies assez saines allant jusqu’à 100 g par rapport aux pneus à tringle métallique.
Combiné à des tubes plus légers, l’épaisseur de paroi réduite et des pressions plus élevées produiront également un nouveau son intéressant, celui de la vitesse : un bourdonnement creux et sifflant garanti pour vous donner envie d’aller le plus vite possible !
Assurez-vous que le talon du pneu est positionné uniformément autour de la jante et vérifiez que la chambre à air n’est pas pincée au niveau de la tige de valve avant de gonfler à environ 110-120 psi.
8. Tensions
Vérifiez la tension des rayons afin d’évaluer l’état général de la roue, et comme guide lors du réglage : voulez-vous principalement serrer les rayons, desserrer ou une combinaison des deux ?
Faites le tour de la roue en serrant les paires de rayons qui se croisent du même côté, à gauche et à droite. Ils doivent être assez fermes et ne pas fléchir de plus d’environ 5 mm dans la section médiane du rayon, et un peu moins que pour l’arrière côté roue libre sur les roues 700C avec des rayons conventionnels de 1,8/2 mm.
Pincez avec un ongle ou tapotez les rayons avec un objet métallique pour écouter un ton uniforme et aigu tout autour. Ou mieux, utilisez un tensiomètre (comme le tensiomètre TM1 de Park Tools), dans ce cas une lecture entre 17 et 25 sur un outil Park devrait assurer une bonne intégrité.
9. Alignement des roues
Sur une période de temps, une roue peut arriver au point où elle ne reste plus en place et se déforme facilement.
Après avoir évalué la tension globale à l’étape précédente, appliquez une goutte de lubrifiant léger sur chaque écrou de rayon, et après les avoir laissés tremper pendant un certain temps, commencez à rectifier.
Les écrous de rayon sont essentiellement des écrous avec un sens de filetage standard (droite = serré, gauche = lâche ; simple). Avec la roue droite, travaillez à partir du haut de la jante et ne faites pas plus d’un quart de tour à la fois ; le serrage d’un rayon tire la jante en direction du flasque du moyeu dont il sort et tire la jante vers le moyeu.
S’il y a des points hauts ou bas affectant la rondeur de la jante lorsque vous tournez la roue après avoir serré un rayon, ajustez les rayons adjacents pour la mettre en forme.
10. Équilibrage
Cette prochaine étape est la cerise sur le gâteau – une roue bien équilibrée vous donnera ce petit quelque chose en plus pour adoucir votre conduite au maximum.
Une fois que vous êtes satisfait que vos pneus sont correctement installés, que les roues sont calées et que les moyeux tournent librement, évaluez l’équilibre de la roue en lui permettant simplement de se stabiliser à partir d’une position précédente : la section la plus lourde sera en bas et correspondra très probablement à la tige de soupape.
Vous pouvez contrebalancer cela en attachant une courte longueur de fil conducteur à l’extrémité opposée, avec deux ou trois attaches à glissière bien serrées (de petits poids de ligne de pêche fendus peuvent également fonctionner).
Une valve de pneu pèse environ 7 à 10 g, alors sortez votre balance pour vérifier. La roue devrait maintenant s’installer à des positions aléatoires sans bouger.
