Un guide pour prendre soin de vos cerceaux
Les roues sont les choses les plus proches de la magie sur votre vélo. Prenez un tas de composants relativement faibles, qui se plient ou se cassent individuellement avec peu d’effort, construisez-les de la manière traditionnelle et ils prennent une nouvelle vie. Ils acquièrent une force exponentielle dans certaines directions, mais restent fragiles et facilement endommagés s’ils sont sollicités dans la mauvaise direction.
Les roues de vélo sont des objets dynamiques où chaque composant interagit avec les autres lorsqu’ils roulent pour répartir les forces de la piste. Quand tout est en ordre, tout se rassemble pour un objectif commun. Lorsque les roues sont négligées ou endommagées, les contraintes qui étaient auparavant équilibrées peuvent créer des poches de contraintes dirigées vers des points spécifiques de la structure de la roue.
Un coup latéral de la jante peut conduire à un rayon tordu; le rayon perd de sa tension et la tension sur son coude change. Alors que ce rayon lâche se relâche, le stress peut s’accumuler sur les rayons voisins et opposés. Le déséquilibre augmente, la roue est plus sensible à d’autres problèmes de faux-rond et les rayons sur- et sous-contraints commencent à tomber en panne à mesure que les forces de charge déséquilibrées changent.
Ajoutez à cela des roulements rugueux, des dommages à la jante et de l’usure, et vous vous rendez compte qu’un peu de soin peut vous faire économiser du temps, de l’argent et même des voyages à A&E. Ci-dessous, Justin Loretz vous montre toutes les étapes essentielles pour entretenir vos roues et les garder en bon état.
Comment entretenir les roues de vélo de montagne
- Durée : une demi-heure
- Coût : 0 à 15 £
- Difficulté : Facile
- Outils : clé à rayons ; préparation de la parole ; tissu; lubrifiant; graisse; attaches zippées; taupinières
1 Vérifiez les moyeux
Les roues fonctionnent sur des roulements, qui dépendent d’une portion de graisse pour les garder lisses et roulantes. Les vélos de montagne sont souvent sortis sous la pluie et reçoivent régulièrement le tuyau d’arrosage, le nettoyeur à jet et le traitement dégraissant afin que la graisse soit emportée ou contaminée, ce qui signifie que les roues peuvent tourner mal. De nouvelles roues arrivent toujours à VéloRadar pour le test avec à peine de la graisse dedans. Vérifiez vos roues, neuves ou anciennes, pour voir si les roulements roulent aussi bien qu’ils pourraient l’être.
2 Graisser les moyeux
Avec les moyeux à roulement à cartouche, retirez les couvercles de joint en alliage ; ceux-ci se retirent ou sont fixés avec une vis sans tête Allen. Faites dériver le roulement et remplacez-le par une nouvelle version. Les roulements à cuvette et cône (Shimano et Fulcrum sont toujours construits avec des billes lâches) nécessitent des clés à cône minces pour défaire les joints et le siège de roulement extérieur. Remplacez les billes par la même taille et le même nombre et utilisez de la graisse étanche sur les nouveaux roulements. Vous pouvez rarement en utiliser trop.
3 Vérifier les brides
Les moyeux conventionnels ont des flasques parallèles en alliage percés de 28, 32 ou 36 trous (pour l’insertion des rayons). Les rayons sont lacés à la jante et tendus. Au fil du temps, cette tension, souvent associée à de faibles motifs de laçage croisé (radial étant le pire contrevenant), peut provoquer de minuscules fissures, rayonnant du bord des trous au bord de la bride. L’échec du concentrateur suit. Vérifiez périodiquement les moyeux, surtout s’ils utilisent moins de trois laçages croisés.
4 tours de mamelon
Les roues qui ont été soumises à un dressage régulier ou intensif peuvent se retrouver avec une usure des mamelons. Cela est particulièrement probable sur les écrous en alliage léger, bien qu’il soit aussi facile d’arrondir les bords des écrous en laiton si vous utilisez une clé de rayon de mauvaise qualité, si vous vous précipitez ou si vous êtes simplement un peu maladroit. Les mamelons entièrement arrondis ne peuvent pas être ajustés. Cela signifie que la prochaine fois que la roue nécessitera un re-true, vous serez bloqué.
5 Fissures des œillets
Les roues construites avec des tensions extrêmement serrées peuvent provoquer le développement de minuscules fissures dans les œillets de jante non renforcés. C’est la tête du mamelon qui tire fort contre l’arrière du lit de la jante. Un peu comme une éruption, cela finit par fissurer l’alliage autour de l’œillet du rayon, ce qui peut entraîner une défaillance du rayon. Si vos œillets montrent des signes de fissuration, surveillez-les. Si la situation s’aggrave, il est temps de changer de jantes avec des œillets renforcés en acier.
6 Remplacer une tétine
Si le mamelon est tellement abîmé qu’il ne peut pas être défait avec une clé à rayon, vous devrez retirer le pneu/la chambre à air/le fond de jante et utiliser un tourne-rayon ou un tournevis à lame plate pour dévisser le rayon par l’arrière. Vous voudrez peut-être déposer une tache d’huile légère sur le rayon dans le haut du mamelon pour lubrifier le filetage et faciliter son retrait.
7 Appliquer la préparation du fil
Lorsque vous remplacez l’écrou, c’est une bonne idée de vous assurer qu’une fois correctement lacé et tendu, le rayon ne peut pas commencer à se dérouler ou à se détacher. Les écrous de rayon modernes sont conçus pour fermer les tolérances afin d’éviter que cela ne se produise, mais une petite préparation de rayon sur le filetage fonctionne comme une colle semi-permanente, permettant un réajustement mais pas un déroulement accidentel.
8 Remplacer les rayons
Le retrait d’un rayon plié ou cassé nécessite une certaine flexion du rayon pour le détacher de la roue. En utilisant un rayon de la bonne longueur (il est important d’éviter d’autres problèmes), commencez à remplacer le nouveau rayon, en faisant très attention au motif de sur/sous-laçage. Vous devrez peut-être fléchir un peu le rayon, mais ne le pliez pas.
9 Jante bosselée
Les vélos de montagne utilisent des pneus à basse pression et tôt ou tard, vous allez creuser le pneu et éventuellement bosseler le mur de la jante. Les bosses mineures peuvent être retirées à l’aide de pinces moletées, de clés à molette ou, d’une simple pression, de pinces. Sur les jantes à disque, il n’est pas nécessaire d’être parfait ; sur les roues de frein sur jante, vous devrez peut-être prendre un certain temps pour créer une surface de freinage lisse.
10 Faux-rond de la jante
Mettre un dink dans la roue est courant et quelques millimètres de faux-rond peuvent être facilement ajustés à l’aide d’une clé à rayons. À l’aide d’un simple guide « droite = serré et gauche = lâche », vous pouvez augmenter ou diminuer la tension dans des rayons, des paires ou des groupes spécifiques. N’oubliez pas qu’une jante qui s’étend vers la droite nécessite une tension ajoutée au(x) rayon(s) gauche(s) et vice versa. Il est important de réduire la tension des rayons opposés de la même quantité pour garantir que la roue reste ronde.
11 Dressage par cadre et par gabarit
Pour évaluer le niveau de faux-rond d’une jante, vous avez besoin d’un point fixe par rapport auquel mesurer. Un gabarit de roue spécialement conçu est le plus utile, vous permettant de déplacer progressivement les guides du pointeur au fur et à mesure que vous effectuez des ajustements. L’utilisation d’attaches zippées sur votre cadre / fourche peut également bien fonctionner et constitue une compétence pratique en bordure de piste si vous frappez une roue dans les boonies.
12 Plat de roue
Parfois, les roues, en particulier les roues à disque, peuvent être légèrement désaxées. C’est un bon ménage de centraliser la jante dans le cadre et la fourche en ajoutant une quantité égale de tension aux rayons du même côté de la roue que la direction dans laquelle vous voulez qu’elle aille (en tirant efficacement la jante à travers). Un demi-tour par rayon de ce côté devrait voir un changement pour le mieux. Voir www.sheldonbrown.com/wheelbuild pour des conseils approfondis.
13 Tension des rayons
Comme nous en avons discuté, les roues aiment être dans un état où il y a même des ensembles de forces appliquées à la jante. Dans la mesure du possible, les rayons du même côté d’une roue doivent partager une charge de tension uniforme. En pinçant les rayons avec vos doigts, vous devriez obtenir des notes régulières. Des tensiomètres spécifiques peuvent être utilisés pour donner des données empiriques si nécessaire.
14 Usure des jantes
Les jantes peuvent s’user. Dans le cadre de votre régime TLC en cours, vous devez garder un œil sur des zones telles que les flancs de la jante, en particulier si vous utilisez des freins sur jante, et les trous de rayon des jantes – les jantes légères sans œillets en particulier peuvent se fissurer et se déformer sous des charges élevées. Les jantes en carbone peuvent se fissurer si elles sont assez durement frappées, bien que ce soit en fait un événement plus rare que les alarmistes en carbone voudraient vous le faire croire.
15 Roue libre propre
Beaucoup de problèmes que les gens ont avec les roues émanent du moyeu libre. La pénétration d’eau, de gravier et de crasse peut mâcher le mécanisme à cliquet relativement délicat et provoquer une défaillance. Prenez l’habitude de retirer la cassette, de nettoyer la zone du moyeu libre, d’ajouter un peu de lubrifiant léger et d’essuyer l’excédent (cela ne fait que coller plus de saleté à la zone).
16 Caoutchouc frais/pression
L’une des meilleures façons de montrer de l’amour à vos roues est de changer le caoutchouc de temps en temps. Les vieux pneus sont endommagés par les effets à long terme de l’exposition aux éléments et perdent leur nature collante et conforme. Essayez de nouvelles bandes de roulement, peut-être une largeur ou un motif différent. Vérifiez également si vous utilisez les bonnes pressions pour votre poids, votre style de conduite et vos choix de terrain. De petits changements peuvent faire une grande différence.
Meilleures astuces
- Connaissez vos chiffres : casser un rayon signifie en remplacer un, ce qui signifie connaître la longueur et le type à demander. Vérifiez les spécifications des fabricants pour voir si vous avez besoin de rayons simples, simples, doubles ou triples. Notez la longueur en mm des deux côtés des deux roues.
- Fonds de jante : À l’exception des jantes UST scellées dédiées, toutes les autres jantes ont besoin de fonds de jante – de fines bandes de plastique ou de tissu traditionnel qui forment un ajustement serré sur les trous de rayon exposés dans le lit de la jante. Ceux-ci empêchent les bords des trous de rayon d’abraser le caoutchouc des chambres à air et de provoquer des crevaisons. Vous pouvez utiliser du ruban électrique, mais le vrai McCoy est un meilleur pari.
- Montage des fonds de jante : Une fois le fond de jante en place, vous constatez souvent que les trous de valve du fond de jante et de la jante ne s’alignent pas. Glissez un tournevis sous la bande et autour du bord de la jante pour ajuster la position de la bande par rapport à la jante.
