Faites bouger les choses en douceur cet hiver
Les systèmes scellés, tels que les câbles Ride-On de Gore, ont une doublure intermédiaire en PTFE ininterrompue, à travers laquelle un câble revêtu de PTFE glisse sans risque de contamination. Cela les rend idéales pour la conduite en hiver.
Disponibles pour les systèmes de freinage et de dérailleur des vélos de route et de VTT, les versions Sealed Low Friction sont celles qu’il vous faut. Ils sont un peu chers à 45,99 £, mais en valent la peine et sont très durables lorsqu’ils sont correctement installés. Voici comment procéder…
Outils
- Clés Allen
- Scribe/poinçon
- Petit tournevis
- Des dossiers
- Pinces/coupe-fils
- Kit de câbles Gore Ride-On
1 Retirer les câbles
Coupez les câbles et les capuchons, puis desserrez les boulons d’ancrage et relâchez les câbles. Il peut être conseillé de couper les câbles entre les parties extérieures et les boulons d’ancrage pour aider à les tirer sans se faire prendre. Méfiez-vous des brins de câble effilochés (comme illustré) qui vous poignardent le bout des doigts. Notez l’acheminement et les câbles qui traversent les arrêts du guide-câble. Nettoyez tout avec un coup de WD40 ou similaire, en particulier les endroits difficiles d’accès adjacents aux guides du cadre où la saleté a l’habitude de s’accumuler. Retirez les dispositifs de réglage du barillet en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, en vous assurant d’attraper le petit ressort de tension. Nettoyez les filets et graissez-les ou huilez-les pour vous assurer qu’ils tournent librement sur toute la course et qu’ils ne se grippent pas à l’avenir.
2 Cadre de préparation, guides ouverts
Vous constaterez peut-être que la doublure ne passe pas tout à fait dans la fente, donc un peu de limage ou de perçage peut être nécessaire, en particulier sur les cadres plus anciens avec des ouvertures de guidage de câble plus petites. Lorsqu’une perceuse peut être difficile à utiliser en raison d’un manque d’espace, positionnez soigneusement une lime ronde comme illustré. Ouvrez la fente du câble juste assez pour permettre un passage facile de la doublure sans l’entailler ni l’endommager. Si une perceuse peut être positionnée en toute sécurité, utilisez un foret de 2 mm. Si vous devez percer les dispositifs de réglage du canon, assurez-vous qu’ils sont bien maintenus dans un étau avant de passer la perceuse pour éviter tout accroc soudain par le foret. Profitez-en pour installer des patchs de protection du cadre dans les zones de frottement des câbles.
3 Couper les extérieurs à la bonne longueur
Le dimensionnement correct des câbles extérieurs est une étape cruciale du processus d’installation. Un extérieur trop court peut se coincer lorsque le guidon est tourné, provoquant un freinage indésirable ou un changement de vitesse fantôme au pire moment possible. Si vos extérieurs d’origine étaient correctement dimensionnés, vous pouvez les utiliser comme guide. Mais le plus souvent, les revêtements extérieurs en stock sont trop longs et pourraient être aidés par un meilleur routage. Choisissez les arrêts de câble qui donnent à votre extérieur la courbe la plus progressive, sans virages serrés. En cas de re-câblage sous la guidoline, fixez fermement l’extérieur contre la barre pour éviter tout mouvement de perte de puissance. Les problèmes tels que l’entretoise du casque d’arrêt de câble peuvent parfois être résolus en enroulant l’extérieur sur la potence.
4 Équerre les extrémités extérieures du câble
Les parties extérieures doivent être carrément et entièrement insérées dans leurs butées et guides de câble respectifs sans causer d’interférence avec le câble. Notez la bonne et la mauvaise manière, comme illustré. Après avoir coupé avec un bon jeu de pinces coupantes, pressez les extrémités en une forme circulaire si elles ont été ovalisées. Maintenant, en tenant fermement une extrémité, habillez-la de quelques coups de lime pointue pour l’équarrir à plat. Terminez en insérant la pointe d’un poinçon ou d’un rayon aiguisé pour lisser les bavures qui pourraient s’enfoncer dans le liner. Attention à ne pas glisser et à ne pas vous poignarder ! Répétez l’opération pour toutes les extrémités de toutes les sections de câbles externes. Si vous avez une meuleuse d’établi dans votre atelier, vous pouvez l’utiliser pour accélérer les choses.
5 Enfilez à travers les doublures et fermez
Retirez les nouveaux câbles de la doublure en coupant l’extrémité d’ancrage que vous n’utiliserez pas. Pour les freins, les bouts de route sont en forme de poire et ceux de VTT sont en forme de tonneau – gardez celui dont vous aurez besoin. Pour les câbles de dérailleur, les plus petites extrémités sont pour Campagnolo (4 mm), tandis que les plus grandes sont pour Shimano et SRAM (4,4 mm). Enfilez la doublure à travers l’extérieur en l’insérant dans l’extrémité la plus proche du levier de vitesses ou du levier de frein. Tirez-le doucement jusqu’à ce que la pointe en forme de trompette soit en place, puis recouvrez-la d’une virole, comme illustré. Enfilez et placez une virole à l’autre extrémité, puis positionnez les éléments extérieurs terminés dans les guides de cadre, tout en enfilant la doublure dans un chemin continu le long du cadre.
6 Couper la doublure à la longueur
Coupez la doublure à la longueur voulue, en laissant la bonne quantité d’exposition – ne l’entaillez pas et ne la pliez pas pendant la coupe et la manipulation. Une quantité spécifique de revêtement doit dépasser entre l’extrémité du dispositif de réglage du barillet et le boulon d’ancrage, en fonction de son emplacement. Tout d’abord, assurez-vous que tous les éléments extérieurs et viroles sont en place. Tirez complètement la doublure en vous assurant qu’elle est bien en place. Avant d’enfiler les câbles, coupez les gaines aux distances suivantes : sur le dérailleur avant (en petit anneau) à environ 25 mm du boulon d’ancrage. Sur les mecs arrière, dans le petit pignon, coupez le liner à 10mm de la sortie du câble avant le boulon d’ancrage. Pour les freins, coupez à environ 10 mm de la sortie de la dernière longueur extérieure en vérifiant que la course des freins n’interfère pas.
7 Installation des joints d’étanchéité
Enfilez soigneusement le câble à travers, en vous assurant de ne pas endommager le revêtement sur les bords tranchants. La prochaine étape est importante car le petit dispositif à soufflet, que Gore appelle un joint Grub, empêche le grain de pénétrer par la seule petite zone vulnérable du système et constitue la dernière ligne de défense contre la contamination indésirable du système. Chaque fois qu’un changement de vitesse ou une action de freinage est engagé, une petite quantité de câble est retirée ou réintroduite dans la doublure, offrant un point d’entrée pour que le grain puisse pénétrer, comme cela se produit dans un système de câble standard. Terminez donc en installant d’abord une extrémité pointue Grub Seal, comme illustré, sur l’extrémité du câble. Couvrez environ 10 mm de la gaine exposée et couvrez le câble avec le reste.
8 Ajuster les vitesses
Maintenant que les câbles sont correctement en place, vous pouvez commencer à régler les engrenages ; mais installez d’abord les nouveaux câbles, gaines et embouts en sollicitant le système. Vous pouvez le faire en tirant doucement à la main sur une section de câble exposée tout en tournant les pédales jusqu’à ce que le dérailleur passe à travers les vitesses jusqu’à ses limites de course. Ou, pour le mécanisme arrière, activez-le simplement en poussant le parallélogramme à la main. Allez-y doucement en vous approchant des rayons de la roue arrière. Si la vis de limite inférieure n’est pas correctement ajustée, le mécanisme arrière pourrait s’emmêler avec les rayons, alors assurez-vous qu’il est en contact et empêche tout mouvement supplémentaire. La même règle s’applique pour le dérailleur avant. Utilisez les ajusteurs de barillet pour affiner la course du levier de vitesses afin qu’un clic saisisse exactement une vitesse.
9 Régler les freins
Bien que le réglage d’un frein à traction latérale à double pivot moderne soit assez simple, enfiler un ensemble de porte-à-faux de style « héritage » qui utilisent un fil de chevauchement à l’ancienne (par opposition à un fil de liaison de style Shimano prédéfini) peut être plus délicat . Utilisez un troisième outil à main ou une vieille sangle d’orteil pour maintenir les freins contre la jante, libérant ainsi une main pour faire passer le câble à travers le joug et l’ancrage du câble. Mieux encore, un quatrième outil à main, illustré, aide à tirer le câble à travers le boulon d’ancrage, réglant ainsi la position du frein. Immobilisez l’arrière de l’ancre avec une clé à douille de 10 mm et serrez fermement à l’avant avec une clé Allen appropriée (généralement 5 mm).
10 Tester et réajuster
Maintenant, vous devez monter sur votre vélo, marteler les vitesses et appuyer sur les freins une demi-douzaine de fois environ pour vous assurer que tout est bien calé. Portez une attention particulière au passage du grand au petit anneau lorsque vous êtes dans le deuxième plus grand pignon, et inversement, du petit anneau au grand lorsque vous êtes dans le deuxième plus petit pignon extérieur ; ce sont les engrenages les plus susceptibles de provoquer un dépassement et un détachement de la chaîne. Réajustez les câbles de frein au niveau des boulons d’ancrage si nécessaire, ou utilisez simplement les ajusteurs de barillet pour resserrer un peu les choses. Terminez maintenant en sertissant soigneusement les embouts métalliques sur les extrémités du câble pour éviter l’effilochage et, pour une touche de couleur, installez les sertissages d’identification en caoutchouc rouge.
