Le poids est mauvais mais la faiblesse est pire, alors comment savoir quand la perte de gramme est intelligente ou suicidaire ? Nous affinons la science derrière le dépouillement de votre vélo à son poids de combat parfait, peu importe ce que vous roulez.
Trop de poids est lourd. Lourd est difficile à soulever, difficile à pousser, difficile à pédaler, difficile à démarrer et difficile à arrêter. Le lourd est mauvais. La légèreté signifie cependant la faiblesse. Faible se casse et vous casse aussi. Les faibles n’iront pas où vous le voulez ou ne rouleront pas comme vous le souhaitez. Faible est aussi mauvais.
Le bon et le mauvais poids concernent l’endroit où il se trouve, pas seulement la masse globale de votre machine. Il s’agit de savoir où se situe le poids par rapport au centre du vélo et où il se situe dynamiquement par rapport à votre conduite ou à vos charges de stress et de performance.
Par exemple, bien que votre poids total ne change pas, courir avec de lourdes bottes dans un sac sur le dos est beaucoup plus facile que de courir tout en portant ces mêmes bottes sur vos pieds et en transportant vos baskets dans le sac. C’est pareil avec les pneus aussi. Là encore, si ces lourdes bottes ou pneus vous empêchent de tomber sur le cul ou vous permettent d’écarter des rochers, vous serez heureux de les porter plutôt que de les porter.
Maintenant, il ne s’agit plus que d’étendre cette logique au reste de votre vélo pour créer l’ultime course libre, course à pied.
Amortisseurs et fourches
La suspension est un domaine où l’économie de poids peut en fait vous ralentir si vous ne faites pas attention. Les fourches à air et les amortisseurs sont beaucoup plus fluides et plus fiables qu’auparavant, mais vous ne pouvez toujours pas battre un ressort hélicoïdal pour un amorti ultime. Un autre pouce de débattement ou plus d’autorité de direction grâce à un essieu boulonné, ou simplement une structure de fourche plus robuste peut faire une grande différence dans la force avec laquelle vous pouvez frapper des sections.
En d’autres termes, quelques grammes économisés avec une fourche plus courte ou moins de débattement arrière ne sembleront pas si rapides lorsque vous freinez dans des sections que vous avez utilisées pour voler.
2 kg marque le point auquel les fourches sont suffisamment touchées pour subir une raclée ou un mauvais atterrissage occasionnel. Les fourches les plus robustes ajoutent 1 kg supplémentaire de chevauchement des jambes robustes et une force de direction épaisse.
roues
Le poids de la roue fait une énorme différence dynamique. Non seulement les roues se trouvent à chaque extrémité de votre vélo, mais elles tournent constamment pour accélérer puis s’arrêtent. En fait, les leviers impliqués signifient que le poids économisé dans les pneus ou les jantes vaut le double de n’importe où ailleurs en termes d’accélération et de réactivité du vélo. C’est pourquoi les coureurs XC utilisent des pneus scellés au latex de moins de 400 g sur des jantes fines de 350 g et pourquoi de nombreux cavaliers de terre passent à des roues de 24 pouces pour plus d’agilité dans les airs.
En revanche, les gros pneus lourds peuvent traverser n’importe quoi, donner une stabilité gyroscopique massive à la vitesse et s’en tenir à la ligne la plus sommaire. Même 100 g et des fractions de pouce peuvent faire une grande différence. En fait, nous en avons assez de tester des vélos de 6 pouces qui viennent de passer sous la barre des 30 livres en installant des pneus gras mais à peau fine et des chambres à air minces qui ne peuvent tout simplement pas faire face à la vitesse autorisée par la suspension.
Au moins, les pneus et les chambres à air sont relativement bon marché pour jouer avec et remplacer si vous le devez, donc trouver votre équilibre idéal entre vitesse, capacité de survie et stabilité ne sera pas trop cher.
Pneus
Les freeriders lisses peuvent descendre en dessous de 1 kg avec le bon pneu, les coureurs de trail devraient viser environ 700 g pour un 2,3 pouces, les coureurs XC optent pour 500 g pour un 2 pouces.
Cadre
Les cadres font potentiellement la plus grande différence dans le poids total et les fabricants facturent une fortune pour chasser chaque gramme en excès, certains sacrifiant même le réglage de la tige de selle pour l’avantage de poids et la finalité d’ajustement d’un « mât de selle » coupé à longueur. Cependant, bien que le poids du cadre centralisé fasse la différence de conduite la moins dynamique, avoir un cadre qui s’enclenche sous vous n’est pas un risque à prendre à la légère, alors réfléchissez bien avant de réduire les calories de votre châssis.
Les cadres XC freak les plus légers tournent désormais autour de 1 kg pour les semi-rigides ou de 2 kg pour les suspensions complètes, mais vous êtes définitivement en territoire fragile ici. Environ 2 kg vous procurent un cadre semi-rigide robuste et prêt pour le trail tandis qu’un vélo à suspension de 3 kg sera un all-mountainer chamois avec 5 à 6 pouces de débattement. Tout ce qui dépasse 4 kg sera construit pour l’abus.
Le poids total de votre vélo provient du poids individuel de plusieurs zones spécifiques. Réduire le poids de ces zones est ce qui rendra votre vélo parfait pour vous.
Morceaux
La règle « bords d’abord » s’applique également à l’économie de poids intelligente ailleurs. Par exemple, perdre 100 g sur un pédalier placé en bas au centre de votre cadre sera moins perceptible dynamiquement que 100 g sur quelque chose des bords extérieurs, des barres, de la potence, des freins à disque ou de la selle et de la tige de selle.
Ne laissez pas l’économie de poids aveugler votre bon sens non plus. Si ces 100 g de moins sur votre pédalier signifient passer de plateaux en acier résistant à des plateaux en alliage léger qui ne dureront que quelques mois, alors c’est une décision assez stupide. Il en va de même pour un cockpit ultraléger et une configuration des sièges qui ne durera pas cinq minutes dans les sauts de terre. Cependant, la plupart des coureurs DH utilisent désormais des sièges ultralégers car :
- ils ne s’assoient jamais dessus et
- ils peuvent obtenir un autre ensemble de sponsors dès qu’il se brise.
Pour la plupart d’entre nous cependant, casser des mors est un vrai mal de balle – littéralement si c’est votre selle qui se fend. Alors encore une fois, n’allez pas super léger à moins que la seule chose que vous cassiez soit la brindille occasionnelle au bord du sentier.
Mathématiques de perte de masse
La dernière grande partie de l’économie de poids intelligente est la rentabilité. Vous pouvez jeter de l’argent sur presque tous les composants pour obtenir une version plus légère qui reste solide. Certains bits donnent une bien meilleure performance en livres par livre sterling que d’autres et, heureusement, c’est facile à résoudre. Fondamentalement, vous devez peser les différents éléments que vous envisagez de mettre à niveau et les comparer au coût et au poids du nouveau kit.
Par exemple, si vous avez une tige de selle de 300 g et une selle de 400 g, vous pouvez dépenser 50 £ pour une tige de selle de 250 g ou 25 £ pour une selle de 300 g. L’argent intelligent va évidemment avec l’économie de 2 g pour 1 £ sur la selle contre 1 g pour 1 £ sur la tige de selle et cette logique peut être poursuivie tout au long du vélo.
Et toi?
À moins que vous ne soyez aussi déchiré qu’un Spartan de 300, perdre du saindoux est le moyen le plus rapide et le moins cher de réduire votre poids de conduite global. Il n’y a pas de raccourcis ni de régimes miracles mais voici quelques conseils :
- Mange tout – Arrêtez de manger un groupe d’aliments spécifique – même des matières grasses ou du chocolat – et vous vous fâcherez et ne vous en tiendrez pas. Juste manger moins de tout. Un carré de chocolat pas trois, un morceau de pain grillé même si le grille-pain a deux fentes. La nourriture que vous laissez dans l’assiette une fois que vous en avez assez ne sera pas gaspillée – personne au Rwanda ne profitera du fait que vous forciez quelques frites supplémentaires. Il ira certainement jusqu’à votre taille si vous le mangez.
- Roulez plus, courez plus, marchez plus – La graisse est mieux brûlée par des exercices de faible intensité et de longue durée. Vingt minutes de transpiration frénétique seront alimentées par les réserves musculaires, car votre corps ne touchera même pas la graisse en cas d’urgence. Cependant, un trajet régulier de deux heures ou simplement une longue marche à l’heure du déjeuner sera presque entièrement alimenté par des graisses.
- Concentrez-vous sur le positif – Regardez le poids que vous avez perdu et non celui qui est toujours là. Prenez plaisir à monter plus vite, ne vous fâchez pas car vous n’êtes toujours pas le plus rapide.
- Être réaliste – Visez à perdre 2 livres par semaine en mangeant un peu moins et en roulant un peu plus. Vous deviendrez durablement et continuellement plus mince sans vous sentir trompé de friandises ou totalement assommé. Vous remarquerez de véritables changements au fil des semaines et au fil des mois, vous vous transformerez en une machine de vélo de montagne sans rien manquer.
