Compatibilité des produits, conseils de configuration et erreurs courantes
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous voudriez un vélo de route à barre plate. Peut-être que c’est juste quelque chose d’un peu différent, peut-être que vous ne voulez pas de barres de descente, peut-être que c’est pour que le vélo se sente plus droit en ville, ou peut-être (comme moi) parce qu’il a l’air malade. Il existe cependant de nombreux vélos à barre plate sur le marché ; une grande partie de notre guide des meilleurs vélos de trajet, et tous les meilleurs vélos hybrides sont à barre plate, mais fabriquer le vôtre apporte quelque chose de différent à la table, surtout si vous utilisez un cadre de route.
La conversion d’un vélo de route, d’un vélo de cross ou d’un tourer en guidon plat est une affaire relativement simple, même si vous devez prendre en compte certaines choses, principalement pour vous assurer que les composants de route et de VTT fonctionnent bien les uns avec les autres. Si vous vous trompez avec le changement de vitesse, le pire des cas est que vous ayez un mauvais changement de vitesse, ce qui n’est pas idéal mais est rarement fatal. Si vous ne freinez pas correctement, c’est bien plus grave, alors faites attention.
Cette pièce porte uniquement sur le comment, pas sur le pourquoi. Une lettre d’amour expliquant pourquoi je pense qu’un vélo de route à barre plate est géniale sera bientôt disponible.
- Carte de compatibilité des composants Shimano
- Cartes de compatibilité des composants Sram
Les barres
C’est simple : vous aurez besoin de barres plates. La chose à garder à l’esprit est que le diamètre du collier doit correspondre à la tige. La plupart des barres de route et des barres plates ont aujourd’hui un diamètre de serrage de 31,8 mm, mais les barres plus anciennes peuvent varier, avec un diamètre commun de 25,4 mm, ainsi que 26 mm.
Avant d’acheter, vérifiez que les choses vont correspondre, et si vous achetez une nouvelle tige (vous devrez faire correspondre l’ajustement, ce que j’aborderai en bas), assurez-vous qu’elles correspondent toutes les deux, comme ainsi que d’adapter le diamètre de votre tube de direction – généralement 1″ ou 1 ⅛ », ce dernier étant le plus courant sur les vélos modernes.
Déplacement
Câble Shimano
Si vous arrivez à cela comme moi, avec un vieux cadre de vélo de route équipé d’un groupe actionné par câble, alors ce morceau est extrêmement simple. Shimano fabrique des leviers de vitesses Ultegra et 105 Tier 11sp comme pièces autonomes exactement dans ce but. Procurez-vous un ensemble, placez-les sur les barres, fixez les câbles (fournis et déjà installés dans les manettes de vitesse) et vous êtes prêt à partir.
Si vous utilisez un nouveau groupe mécanique 12 vitesses 105, vous n’avez pas de chance, j’en ai bien peur. Il faudrait descendre à 11 vitesses pour que cela fonctionne, ce qui nécessiterait une nouvelle cassette et un nouveau dérailleur arrière. Alternativement, il pourrait être conçu pour fonctionner avec un levier de vitesses à friction, mais nous pensons que c’est une combinaison peu susceptible d’être très demandée.
Il convient également de garder à l’esprit que les composants VTT et route du catalogue Shimano ne font pas bon ménage. Les manettes de vitesse font passer différentes quantités de câbles, et cela finira par être un véritable désastre. Vous pouvez échanger votre cassette, votre dérailleur et votre levier de vitesse en gros contre un équivalent VTT si cela fait flotter votre bateau, mais c’est une façon beaucoup plus coûteuse de procéder.
Plus bas dans le spectre, les manettes de vitesse à barre plate Tiagra et Sora existent aux niveaux 10 et 9 vitesses.
Comme toujours, consultez les cartes de compatibilité liées en haut de la page pour toutes les combinaisons possibles.
Shimano électrique
Si, pour une raison quelconque, vous possédez une transmission routière Di2 et que vous souhaitez passer à un guidon plat, alors il y a de bonnes nouvelles. Tous les Di2 10sp et 11sp sont compatibles entre eux (à l’exception du groupe OG di2), et Shimano a créé un tableau de compatibilité pratique pour que vous puissiez vous en assurer. Cela signifie que non seulement le 10sp est compatible avec d’autres matériels 10sp Di2, mais que les composants 10sp et 11sp peuvent également fonctionner ensemble. Encore une fois, faites attention au tableau et vous ne pouvez pas vous tromper. Vous pouvez même installer une bulle de levier de vitesses VTT sur votre vélo de route si vous le souhaitez.
Cela ne s’applique cependant pas au 12sp, et il est préférable de considérer cela comme une unité cloisonnée de pièces qui ne fonctionnent qu’avec elles-mêmes. L’excellent site Web Better Shifting a une page dédiée à la compatibilité 12sp Di2, car il est possible de faire jouer certaines parties 11sp avec certaines parties 12sp, mais c’est davantage ce que je suis prêt à aborder ici quand il est couvert de manière aussi complète ailleurs.
Câble Sram
Sram, tout à son honneur, fait très bien la compatibilité. Des manettes de vitesse à barre plate existent pour 11 vitesses au niveau Apex, mais cela fonctionne avec tous les dérailleurs arrière 11 vitesses portant la marque « Exact Actuation ». Vous pouvez également obtenir des manettes de vitesse à barre plate de niveau Apex 2×10 qui fonctionnent avec n’importe quel groupe Sram de route 10 vitesses. Très facile.
En dessous de 10 vitesses, les choses ne sont pas aussi facilement possibles qu’avec Shimano. Diverses options Gripshift sont disponibles qui, contre-intuitivement, fonctionnent avec les systèmes Shimano, mais vous devez vous assurer que le rapport de traction correspond à votre dérailleur arrière.
Sram Électrique
Tout fonctionne ensemble, comme cela devrait être. Tout ce qui porte le code « AXS » dans le nom fonctionne avec tous les autres produits AXS, vous pouvez donc associer les manettes de vitesse à barre plate AXS avec n’importe quel dérailleur électrique Sram. Même l’ancien dérailleur arrière Sram Red 11 vitesses non AXS a été rendu compatible avec les manettes AXS. Chapeau bas, c’est la référence par rapport à laquelle tout le reste se mesure aujourd’hui.
Manettes de friction
Voici une valeur aberrante, mais qui fonctionne. Vous pouvez vous procurer des supports de barre pour les leviers de changement de vitesse à friction, ceux à l’ancienne que vous voyez normalement sur les barres de suspension. Parce qu’ils ne sont pas indexés (bien que vous puissiez également obtenir des versions indexées), ils fonctionnent avec tout, jusqu’à un certain point.
Vous pouvez utiliser n’importe quel levier de vitesses à friction avec n’importe quelle configuration jusqu’à 9 vitesses et cela fonctionnera très bien. Pour 10 vitesses et plus, il est utile d’avoir des manettes de vitesse spécifiques car la traction du câble est plus importante ; Dia Compe fabrique par exemple un ensemble pour 11sp, et ils fonctionnent très bien. Gardez également à l’esprit que tout ce qui est compatible avec 11sp, par exemple, fonctionnera avec tout ce qui est inférieur – vous pouvez insérer une sorte de système arrière à 2 pignons si vous le souhaitez.
Si vous remplacez un vélo de gravier par un guidon plat et que, pour une raison quelconque, vous disposez d’une large gamme de vitesses – je parle ici du câble SRAM Eagle – alors vous aurez besoin de leviers de changement de vitesse à friction très spécifiques qui ont un diamètre de canon plus grand. pour tirer plus de câble. Si tel est votre cas, procurez-vous simplement les manettes de déclenchement, sauf si, pour une raison quelconque, vous êtes d’humeur particulièrement à contre-courant.
Freins
Câble Shimano
La chose que vous devez garder à l’esprit ici est qu’il existe une différence entre les systèmes de freinage « à traction courte » et « à traction longue ». Comme vous l’avez peut-être deviné, cela dépend de la quantité de câble tirée par le frein. Mélangez un frein à traction courte avec un levier à traction longue et cela vous semblera très étrange, mais mélangez un frein à traction longue avec un levier à traction courte et il ne tirera pas suffisamment de câble et vous ne pourrez pas vous arrêter. En bref, assurez-vous de bien comprendre, le freinage est la chose la plus importante ici, si vous n’êtes pas sûr, demandez de l’aide à votre magasin de vélos local.
Les freins de route Shimano sont à traction courte, comme la plupart des freins cantilever, tandis que les disques mécaniques des freins V sont généralement à traction longue, mais des versions à traction courte existent également pour chaque type. Les modèles ont souvent les deux versions dans le même produit, alors assurez-vous d’avoir le bon type.
Si vous conservez les mêmes freins sur votre vélo, il suffit simplement de trouver un levier de traction long ou court. Vous aurez cependant besoin de nouveaux câbles, car les freins à barre plate utilisent un barillet, tandis que les leviers de route utilisent un petit câble à tête de champignon. Cependant, les leviers de frein Shimano de rechange sont souvent livrés avec des câbles et un boîtier inclus.
Un certain mélange de freins Sram et Shimano est possible, mais uniquement dans des combinaisons de produits très spécifiques, et ce n’est pas recommandé par le fabricant. La consultation de la carte de compatibilité en haut de page est fortement recommandée.
Shimano Hydraulique
L’échange de systèmes hydrauliques est un peu plus délicat : Shimano n’a pas de compatibilité entre ses leviers hydrauliques route et VTT, vous ne pouvez donc pas simplement attacher un levier VTT à l’extrémité libre de votre étrier. La meilleure chose à faire est de remplacer l’ensemble du système, l’étrier, le levier et le tuyau.
De nombreux systèmes sont également pré-assemblés, il vous suffit donc de les boulonner sur votre vélo et c’est parti, mais si vous devez faire passer les tuyaux à l’intérieur, vous devrez tout démonter à nouveau ou utiliser judicieusement des attaches zippées.
La bonne nouvelle est que si vous échangez totalement les freins, vous pouvez choisir n’importe quel système. Vous pouvez installer un frein Sram ou tout autre jeu de rechange d’un tiers – assurez-vous simplement d’avoir le bon support pour l’étrier et un rotor qui correspond aux freins et à votre moyeu. Les freins à disque sont disponibles en options plates ou à montage sur poteau, et les disques sont à 6 boulons ou à verrouillage central et sont disponibles dans une variété de diamètres.
Si vous devez les purger pour une configuration initiale, assurez-vous d’utiliser le bon liquide. Shimano utilise de l’huile minérale, Sram utilise du fluide Dot, et cela varie d’un fabricant à l’autre si vous vous adressez à un tiers.
Câble Sram
Tout ce qui est vrai pour les freins à câble Shimano l’est également pour Sram. Leviers à traction courte pour les freins à traction courte (route) et la plupart des leviers cantilevers, leviers à traction longue (principalement) pour les freins en V et les disques mécaniques.
La bonne nouvelle est que, parce que c’est généralement un peu compliqué, la plupart des leviers de frein du marché secondaire indiqueront à quoi ils sont conçus, qu’ils soient longs ou courts, afin que vous puissiez vérifier avec les freins que vous possédez déjà.
Sram Hydraulique
Comme toujours, la compatibilité de Sram est un peu meilleure. Il contient un tableau pratique sur la page d’accueil de la carte de compatibilité qui montre quels leviers fonctionnent bien avec quels étriers, codé par couleur du vert (fonctionne comme prévu) au jaune (fonctionne, mais pas aussi bien), au rouge (ne faites pas cela, ça ne marche pas !).
Comme avec Shimano, si vous échangez le système en gros, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Encore une fois, quel que soit votre choix, il est essentiel d’utiliser le bon liquide de frein.
Installation
Le passage à une barre plate a certaines ramifications en matière d’ajustement, et même si je ne suis pas un monteur de vélos, il y a certaines choses générales à prendre en compte. Si vous passez à une barre plate et que vous n’apportez aucune modification à la potence, vous serez plus droit, car vous n’aurez plus la portée supplémentaire des barres de descente (la distance vers l’avant entre la pince de potence et les capots du levier de vitesses ).
Si vous voulez être plus droit, c’est génial, mais si vous ne le faites pas, vous devrez y attacher une longue tige. Mes calculs au dos de l’enveloppe (longueur de la tige + portée de la barre de route + balayage arrière de la barre plate) signifiaient que j’avais besoin d’une potence de 170 mm pour obtenir la position de mes capots. Trouver une potence de 170 mm est assez délicat, et je ne voulais pas être aussi agressif, alors j’ai essayé une potence Pro Vibe de 130 mm, puis un numéro Zipp de 150 mm.
En tenant compte du fait que les barres plates ont tendance à être plus larges, et donc que vous êtes plus évasés au niveau des bras et donc plus en avant (imaginez un triangle avec une base plus large, le sommet doit descendre plus bas), un 150 mm semble être mon doux endroit, mais votre kilométrage peut varier.
Parce que la potence est plus longue, à un angle négatif, vous perdez plus de hauteur à l’avant et vous aurez donc peut-être besoin de plus d’entretoises sous la potence pour obtenir la hauteur de barre qui vous convient. Bref, il va falloir bidouiller un peu.
Une nouvelle approche consiste à opter pour une barre comme la barre Curve Remlaw, qui est une barre plate mais avec une tonne de portée supplémentaire en avant de la potence, conçue spécifiquement pour les conversions de barres plates.
Enfin, une note sur les leviers… Une potence plus longue, des barres plus larges et une pile d’entretoises plus haute sous la potence signifie que tous vos leviers sont plus longs. Les barres vont exercer un plus grand effet de levier sur le tube de direction, et comme elles sont plus longues, toute déviation va être amplifiée au niveau des poignées. Une tige plus longue est également plus sensible à la torsion, et si comme moi vous avez des roues à faible nombre de rayons, elles seront soumises à une charge plus importante.
En bref, l’avant peut sembler beaucoup plus flexible. Après un premier tour, j’ai démonté l’avant pour vérifier que le pivot n’était pas fissuré, tellement il vacillait. Ce n’était pas le cas, mais je pense que je vais devoir réduire un peu les barres pour aider à rigidifier l’avant. D’un autre côté, c’est incroyablement confortable. Il n’y a pas de règles strictes, alors faites simplement preuve de bon sens. Si les choses semblent un peu bancales et que vous n’êtes pas sûr, la meilleure chose à faire est de l’apporter à votre magasin de vélos local et de lui demander de vérifier vos devoirs.
